数码相机入门到精通

刘***

最早推出防抖概念的是日本尼康公司， 在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，日本佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是我们习惯上提到的“防抖系统”。
        其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。 防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖， 电子防抖和 感光器（CCD）防抖。

光学防抖
        光学防抖技术的代表性厂商是佳能和尼康。以佳能为例来谈谈光学防抖的原理。佳能的光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动，所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。
        而佳能在第一个在镜头中加装了影像稳定系统后，尼康公司也研发了自己的单反防抖镜头系统，后来佳能公司又相继在它的其它长焦镜头也增加了影像稳定系统，加快了其EF系列镜头的防抖化进程。
        松下电器产业于2003年11月上市的“DMC-FX1”和“DMC-FX5”在袖珍数字相机中首次配备了光学抖动补偿装置。对早已上市的12倍变焦“LUMIX FZ”系列产品所配备的光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了小型化设计。该公司采用的技术是由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏移进行移动。使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。不仅是照片，还能够对录像进行抖动补偿。松下防抖系统包括探测、演算、透镜校准在内的全过程仅需要1/10s的时间，快到无法被察觉。该方式的缺点是由于必须在相机镜筒中配备抖动补偿装置，因此在过去镜筒总是很大。
         另外，适马和奥林巴斯也都有他们各自的光学防抖技术的产品，从对于这种技术的趋之若鹜的现象可见，防抖今后也是各个厂商拼比技术的一个方向。

电子防抖
        是针对 CCD上 大约 2/3 的面积进行图像分析，然后根据抖动利用边缘的图像， 来进行补偿，大多数摄象机都采用这种方法（也有例外的），不过这种方法首先是降低了 CCD 的利用率，其次对静态图象的帮助不大。

CCD防抖
        对于CCD防抖技术有人也称之为电子防抖，其代表性厂商是柯尼卡美能达公司。进入数字时代后，针对那些使用了大变焦比镜头的数字相机，柯尼卡美能达公司从2001年开始研发独门的CCD防抖技术（CCD Shift Anti-Shake），它没有把放抖装置在镜头中，而是设计在CCD上。
其CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，由于使用陀螺传感器，抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量。但是，相比来说水平移动的精度最重要。这样在操作中只要稍稍倾斜镜头，焦点就会马上清晰起来，CCD在移动的过程中，有时感觉水平线有些晃动。这是驱动调节器造成的，这个驱动装置的调节器是由X、Y轴两个调节器组成。驱动调节器在振动的时候，一面紧密的压住活动部件，一面来回滑动。通电后这个部位就可以有0.1微米的伸缩量，每秒钟大约有6万5千次振动周期，这样的按压就会产生摩擦，制动性能就好，想停就停。与光学防抖相比，这种结构避免了光学防抖补偿方式带来的球差问题，也同时解决了困扰单反交换镜头的诸多体积和由此带来的成像质量下降的各种问题。CCD防抖技术的应用也就意味着使用任何一款镜头也都能在不增加成本的同时享受着防抖的功能。缺点就是由于对应高精度的机构要求，那么在确保这种要求的制造技术是有一定难度的。相应的，机身的成本也就增加了。
        所以，防抖的好处在一定的快门以下， 防抖技术可以非常好的解决手抖问题，我用过OLYMPUS和CANON的防抖，感觉使用 CANON EF70-200mm F2.8L IS，可以降慢3档快门。小DC上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。同时防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。 这对于要求较高的摄影爱好者来说也是比较不好接受的，这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消 或 打开防抖。加上防抖系统是非常耗电的，所以我一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开。
        所以不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门有条件的情况下尽量使用好的三脚架。

刘***

摄影是光影结合的艺术，但是如何将光运用好实在是一件非常困难的事，现在大多数相机都是自动测光、自动对焦相机，所以相机的自动测光是非常重要的环节。那么究竟什么是测光呢？简单的说，相机的光圈是控制相机通光量的元件，而快门则控制着曝光长短，只有正确的控制通光亮，才能保证相机正常曝光，胶片或者数码相机的CCD传感器能清晰的成象而不会出现欠曝或者过曝的情况。虽然现在大多数数码相机拍摄的图片都可以通过后期数字暗房处理来调节曝光，但是对于过曝过渡的图片，暗部细节和层次已经全部丢失，如果要想调节回来也比较困难，而如果是欠曝严重的照片，修正曝光后则会出现较多的噪点，细节也会有所损失，所以尽量让拍摄的照片拥有正确的曝光，是我们拍摄数码照片的前提之一。数码相机大多提供了多种测光方法可供选择，如何选择又是一件让人头疼的事，这里我们就分析目前常见的几种在数码相机中出现的测光方式，希望能对您日后的拍摄带来一定的帮助。

相机自动测光的原理
       相机自动测光是如何实现的呢？其实原理非常简单，相机自动架设所测光区域的反光率都是18％，通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值，光圈和快门是有相关联系的，在同样的光照条件下，光圈值越大，则快门值越小，而如果光圈值越小，快门值则越大。18％这个数值来源是根据自然景物中中间调(灰色调)的反光表现而定，如果取景画面中白色调居多，那么反射光线将超过18％，如果是全白场景，可以反射大约90％的入射光，而如果是黑色场景，可能反射率只有百分之几。标准灰卡是一张8×10英寸的卡片，将这张灰卡放在被摄主体同一测光源，所得到的测光区域整体反光率就是标准的8％，随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄，拍摄出来的照片就会是曝光准确的。如果整个测光区域的整体反射率大约18％，就像我们上面说的背景以白色调为主，这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰，如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。所以，拍摄反光率大于18％的场景，需要增加相机的EV曝光补偿值，具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了，此时经验就显得非常重要。反之，如果拍摄反光率低于18％的场景，例如黑色的背景，拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。所以，拍摄反光率低于18％的场景，需要减少EV曝光，这就是我们常说的“白加黑减”的原理。


柯达标准灰卡

        如果相机支持手动设置曝光补偿，则可以通过这个方法解决，如果相机不支持这个功能，那么可以设置在相机的手动档，记录下相机用自动档第一次测光得到的光圈快门数值，随后切换到M档，通过适当增减快门速度来实现曝光补偿的目的。

什么是TTL测光？
        在许多相机的规格表中我们都能看到一个常见的名词“TTL测光”，这个“TTL测光”究竟是什么含义呢？“TTL测光”的英文全文是Through The Lens，意思是通过镜头，用在测光这里就是表示这是一种通过相机镜头测量光线的方法，简称为“TTL测光”。
        “TTL测光”技术起源于1964年，当时人们外出拍摄时都需要携带一块测光表，先测光之后再设定相机的光圈值以及快门值，随后进行拍摄，整个过程比较烦琐。而“TTL测光”正好解决了这个问题。在拍摄时，摄影师半按快门，相机启动TTL测光功能，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。用户完全按下快门，相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。“TTL测光”最大的优势就是，“TTL测光”得到的通光量就是标准底片的曝光参数，如果相机前面加装了滤镜，“TTL测光”得出的测光数值和不加滤镜时是不同的，用户此时不需要根据相机加装的滤镜重新调节曝光补偿，只需要直接按下快门拍照即可。
        大多数的数码相机或传统傻瓜相机，大多数都具备这几种测光方式：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄，但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄，摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。

相机测光模式
       大多数的数码相机或传统傻瓜相机，大多数都具备这几种测光方式：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄，但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄，摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。

一、中央重点平均测光(或简称：中央平均测光)
中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75％(这个比例各家品牌不同而有所差异)，其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。
        中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
        适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。

二、中央部分测光(或称：局部测光)
        中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光(局部测光)的厂商，一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9％区域范围的局部测光，这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。
       局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差，而且被摄主体所占画面的比例不大时，运用这种测光方式最合适；在这种情况下，局部测光比第一二种测光方式准确，又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。
       适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时。

三、点测光(SPOT)
        中央平均测光(中央重点平均测光)虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光(中央重点平均测光)就不那么好使了，即使是中央部分测光(局部测光)有时范围也有些大。为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点(SPOT)测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部(例如脸部、甚至是眼睛)进行准确的曝光。
        点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解，懂得选定反射率为18%左右的测光点，或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。
        适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

四、评价测光(或称分割测光)
        评价测光(或称分隔测光)测光方式是一种比较新的测光技术，出现时间不超过20年，最早由尼康(Nikon)公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光（或称分隔测光）测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光(或称分割测光)一般分割数比较少，佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计，区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速，这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能，还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。
        多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
        适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。
       上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。

刘***

城市对于每一个摄影者来说，都是不陌生的，但不同的城市有有其各自不同的特点。城市的类型很多，有大城市、小城市、有新城市，有老城市，不同的地方城市都有其各自不同的风土人情和不同的建筑特点。在进行城市风光摄影中应对这些要有所了解。
       城市风光摄影的题材非常广泛，如高耸如林的建筑群，现代化的立交桥，繁华的街道，街心花园，城市雕塑，车站，码头……，都是表现的对象。但很多摄影者多半是把拍摄的对象定在最能表现该城市的景物上。我国许多大城市都有悠久的历史。在拍摄城市中具有传统的古建筑时，要表现出建筑物古朴典雅的艺术风韵。要对古建筑物进行认真考察和艺术的观察，寻找别人未用过的光线效果和未拍摄的角度，拍摄出新意来。
       社会在前进，科学技术在提高，城市现代化建设是社会发展的需要，在我国，特别是改革开放以后，城市的现代化见识可以说是突飞猛进。城市的面貌正在发生着质和型的变化，例如具有现代化水平的林立的高楼大厦、繁华路口的交叉式或旋转式立交桥，大型体育场。游乐场等等。这些新建筑物的出现，增加了城市新的景观和使城市更具有时代感，同时还体现了现代人对建筑艺术风格的追求。城市摄影的任务就是要跟上时代发展的脚步，表现好城市现代化的特征。
       城市现代化建设的项目很多，不可能面面具到，因此，要选择那些有代表性的，典型的建筑物拍摄，在拍摄时，还要做到从宏观着眼，在新字上下功夫。
       城市风光摄影同样要受到光线、影调、线条、色调等因素影响，在拍摄中只要改变拍摄角度，就可以获得不同的艺术效果。在拍摄现代化的城市建筑中，由于建筑物的高大，常常出现建筑物的透视变形，因此，应尽量使用标准和中焦镜头在较远的高处拍摄，这样能适当地减少变形；在拍摄地方狭窄，不得已使用广角镜头进行拍摄时，可以在后期惊醒加工处理，以适当矫正变形。

刘***

我们在拍摄影像时，除了家庭生活影像记录外单位的影像记录也是很多的。对于公司来说，由于要经常参加商务展览会，所以拍摄工作相当重要。展览会通常都有共同的场合、主题和要求，有一套固定的格式和要求标准，表现手法也被限制在特定的层面上，要求能被大众所接受和欣赏。下面我们就来为大家介绍一般展览会的拍摄方法。

一、拍摄准备
        在进行展览会拍摄之前，首先要对摄像机进行简单检查，以备能很好的拍摄，其次还要对展览会进行必要的了解。展览会由于是在一定的场合举行，并且一般是事先预约的，所以有可能的话可以先去了解一下现场环境和会场安排。最好先了解清楚大体的活动流程，在心里为拍摄活动打个“草稿”。

二、拍摄内容与过程
        一般来说展览会根据不同的内容会有不同的主题，如促销活动就是以产品为重点。针对不同的主题就有不同的拍摄表现手法和侧重点，这些都应该做到心里有数。下面就来介绍一下展览会的拍摄内容。

1．拍摄展览会的背景
        展览会的开始过程非常重要，如果拍摄时没有交待背景就会显得突然和生硬。首先从活动现场全景开始，可以先拍摄一下会场周围的环境，然后在会展场馆的门口拍下现场全景，例如在大门口的时候对门口的牌子进行拍摄(如图1)。对现场来宾和观众进行全景拍摄也能起到交待人文背景、烘托气氛的作用。
2．拍摄展览会上的人物
        要表现活动负责人、主持人、重要来宾等人物，可以先用镜头对每个人逐一过一遍，再用群体镜头来表现。然后注意拍摄人物活动，比如发表讲话、欢迎来宾、讲解展品、双方交流等。这时镜头的构图应该以要表现的人物为主体，并且多用固定镜头画面拍摄。拍摄镜头一般要跟随重要人物移动，在人物活动固定时，如在发表演讲时建议采用围绕移动拍摄；在人物活动时用前后、平行移动拍摄。
3．拍摄展厅内人群
        一般来说展厅中的人群比较易于拍摄，但遇上人气旺的展览会则拍摄时比较困难，这时可以找到展览厅内最别致或是最特别的地方进行拍摄。在拍摄时要注意气氛的营造，如要表现人多可以将摄像机举过头顶进行拍摄。在拍摄时要注意构图技巧的运用，在情况许可时背景尽量不要有多余的东西，这样即使主体在画面中所占比例不大也自然被突出了。在表现参观的人比较多时，如果人群占满整个画面就会有一种令人震撼的感觉。
        色彩和光线是营造气氛的主要因素，在选择或安排拍摄画面时必须能起到抓住观众视线、营造气氛、说明意图的作用。另外，画面的色彩也必须要起到应有的作用。
        在拍摄时不要只盯着主要活动拍摄，还需要一些补充镜头，比如交流活动时穿插嘉宾的提问；产品发布时穿插客户的咨询以及现场观众的反应等。虽说只拍摄几个镜头，但如果穿插在活动过程画面中，现场的气氛就烘托出来了(如图2)。



图2



4．拍摄展览会的结束
        展览会的结束是比较难拍摄的部分，因为此时人们往往急于离场，所以离场秩序一般较乱。这时可以在离场出口处拍摄来宾离开的镜头；还可以请来宾配合拍摄，让其发表对活动的看法和感想，给整部片子做一个圆满的收尾。作为摄像师，你应该在人群离场之前出来，然后把镜头对准门口做好准备以等待离场的人群；之后你可以把镜头慢慢从出口转到会展现场大门的牌子，以此结束本次展览会的拍摄。

三、展品拍摄

1．拍摄展厅中的展品
        在拍摄时你可以首先对展品进行拍摄。对与新功能、新技术等有关的方面可以用特写镜头来突出；对于展品的说明以及产品的指标解释也要一起拍摄下来，作为对产品的补充。拍摄时要让展品在构图中的比例合适，如果镜头画面中展品过小或是淹没在背景中，观众就不知道你想表现什么；如果比例过大展品就会占满整个画面，那样就会使画面比例失调，如图3中的汽车在画面中的比例就很合适。
        对于时间较长的展览活动，如果只用一个固定的角度拍摄就显得过于死板了。对于拍摄展品你可以从多角度进行拍摄，比如前后、平行、围绕移动等，从而使拍摄角度丰富化。在移动角度时要注意镜头过渡，还要考虑到后期剪辑需要，镜头转换不要过于突然或是之前没有交待。如果在移动拍摄时没有注意重要人物的活动或忽略了某种产品，就会造成人物讲话记录不完整、产品性能指标解说没有记录等问题，这些都是常犯的错误。



　　图3



         除了展品外，还可以对展览会的一些赠品进行拍摄，如宣传小册子、展览会徽志、展览会纪念品等等。

2．拍摄展品发布会
         展览会上的展品发布会一般都要安排专人回答参观者的提问，并同参观者就其感兴趣的问题进行深入讨论，对于这样的场景千万不要错过。在对发言人拍摄时，可以着重拍摄发言人机智的一面，将镜头以中景拍摄为好，当然也可以用近景和中景切换的方法拍摄，以表现发言人庄重的言谈和感染力，充分展现发布会的热烈气氛。
        在对现场观众拍摄时，要对一些提出问题比较深刻、具有普遍意义的提问者做特写镜头拍摄。特别要注意发言人与提问观众之间镜头的同步切换，不能在发言人讲话时摄像机镜头还在拍摄观众，这样看起来就会很不协调。另外，在拍摄时可以将摄像机镜头的聚焦、白平衡调整等设为自动方式，这样就不会因为切换镜头而影响画面质量了。

四、如何抢镜头
        在拍摄突发事件时最强调的就是一个“抢”字。在抢镜头时自然不能像平时拍摄风光片那样从容。如果拍摄时周围人较多，你可以抢占制高点进行拍摄，实在不行也可以将摄像机举过头顶进行拍摄，不过这时要注意安全，千万不能让摄像机掉到地上，否则就拍摄不到精彩的场面了。

刘***

拍摄准备
        由于太阳的实际距离很远，即使使用200mm的镜头也只能在画面中留下指甲大小的图象。笔者建议大家使用带长焦镜头的DC。太阳下落后，光线的亮度将明显下降，慢速快门配合长焦拍摄，三脚架必不可少。黄昏的时候地面上会有晚霞遮盖着太阳散射的光线，显现出一轮没有光芒散射的太阳，这就是拍摄日落的时候了。当太阳光开始减弱，周边天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时就开始拍摄，朝霞或者晚霞的变幻是无常而且迅速的，在实际拍摄之前最好预先在印象中构个图，以免造成手忙脚乱。　

曝光
       拍摄日落时曝光量很难掌握，这是因为光线变化太快，一般可以以画面中央的亮度为曝光依据。测光以天空为主要对象。一旦曝光过度日落时的气氛难以反映。摄影者可将曝光控制在曝光不足半档至一档，由于太阳的亮度始终要比天空高得多，如果天空的曝光过于充足，太阳必定会过曝，所以在拍摄的时候要对天空测光曝光。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。 大多数时候宁愿照片稍微欠曝也不要过曝，以背景进行曝光测定，能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。可以将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来对天空进行测光，如果自己的相机有曝光锁【AE Lock】，按下【AE Lock】钮，将曝光值锁定（有些DC半按住快门键以锁定）。之后重新调整构图，以刚才的曝光进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。如果拍摄日落的时候测光不位于天空，那么照片中的其它物体会显得比较明显，导致太阳不够突出。如果过将测光对准天空，那么便能衬托出太阳这个主体。 　 　　　

选择白平衡
        数码相机有丰富的白平衡效果可以代替简单的滤色镜。一般DC的白平衡都包含了：日光、阴天、灯管、白炽灯。当选择日光白平衡的时候画面最偏黄色、选择白炽灯白平衡的时候画面最偏蓝色。在拍摄日落的时候，建议选择自动白平衡或者日光白平衡，拍摄出来偏黄的色调很能表现出夕阳的氛围。　

云的因素
        云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的光线，从而不断变化着拍摄效果。云也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当天边的云遮住落日时，光线会从云后边缘四处射出，使照片增加极为艳丽动人的效果。光线会从云后边缘四处射出。日落时，太阳显得又大又园，若周围有火烧云，景致相当迷人。为正确曝光，也应该设计几种曝光方案组合拍摄。如果要利用前景表现出天空的夕阳景色，前景往往被处理成剪影的效果，剪影效果照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，日落时的逆光是很容易表现出剪影的效果的，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度。等待太阳落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机。有时当太阳隐藏到云彩的背后时，云彩的周边会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的。但是由于云彩的变幻无常，所以要求摄影者在拍摄的时候要注意观察，注意抓住按下快门的时机。在以拍摄云彩为主体的时候，一般来说要将测光点对准云彩来测光，但是同时要注意不要让太阳过曝。云彩在拍摄中是自然的反光物体，它能反射或者折射太阳的光芒，从而不断变化着动人的形象。云彩在很多优秀的日落作品中都是必不可少的因素，所以云彩也可以作为作拍摄的主要题材。　

水的因素
        拍摄水面倒影会使日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素。不少优秀的日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动。拍摄水面倒影会使日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。　　

特殊效果
        日落的时候光圈的运用是十分值得注意的。用小光圈进行拍摄，能使太阳呈现星星状光芒的效果，光圈越小，这种效果就越明显。

总结
        摄影其实就是在玩光，拍摄日落的场景把握得当，光影可以得到淋漓尽致的描绘。黄昏时分的光线偏暗，曝光一定要足。理论归理论，提高自己摄影水平的最佳途径还是只有自己拿起相机实地拍摄几张。

刘***

又到一年春花灿烂的时候。很多摄影爱好者都会趁这个时候让手中的相机与花儿来个亲密的接触。花卉是最容易找到的摄影题材，品种繁多的花卉为摄影爱好者提供了丰富的内容，运用不同的手法可以让你拍摄出行变万化的好作品。本文针对使用数码相机（即普通的DC）摄影初学者为主，从各个方面简单地介绍花卉拍摄的方法与要点。



自然光线
        光线的条件对摄影是一个很重要的因素。不同的光线也就决定了不同的气氛的表现。对于花卉的拍摄，光线利用同样是非常重要的。光线大至可以分为顶光、顺光、侧光与逆光，但其实这是相对简单的叫法，与你拍摄的方向有关，如顶光时你由上往下拍哪也就是顺光了！不同光线拍出来的效果当然不同，如很多拍花的作品常使用逆光拍摄，让花、叶子有透亮的感觉。事实上没有什么光线是最好的，不同的光线都可以拍摄，关键看自己要表达的是什么。
       顶光:顶光多在中午前后的时分出现，这种光线特点是情天时较硬多云时柔和，照度比较均匀。这个时候拍摄花卉，感觉上会比较平面，立体感没其它光线的好。但并不是说这个时候就不适合拍摄。光线均匀，主次的光线差别很微，让主体各个位置都可以清晰民现。对拍摄一片、一丛的花朵形态效果很好，表现出繁花盛开的场面，气氛热烈而壮观，特别是对色彩艳丽、对比强烈的花卉，更能充份展现大自然的多姿多彩。



        顺光:与拍摄方向相同的光线就是常规上的顺光。简单来讲就是正面照向拍摄主体的光线。这种光线在早上与下午未及黄昏时最佳，有白色薄云盖日时，更加柔、均匀。相对于顶光来说，顺光可以的表现更加细腻的色彩，同样适合拍摄一片的花卉植物，但气氛就会温柔一点。对于喜欢特写花朵微距的拍摄者，这个时候可以很好地拍摄花朵的局部细节，表现出植物特别的质感。要注意的地方是，不要让相机与你自己的身体挡住了光线，造成不必要的阴影。对于背景与主体色彩反差大的时候，如主体是浅色花朵，背景是深绿的叶或泥土等，还可以利用顺光，让背景变暗，突出主体。
        逆光:逆光与顺光刚好相返，光线照射的方向正向着镜头，也就是在主体的背面照过来。利用光线的透过花朵或叶片形成透亮感，产生很特别的透光效果，照亮花朵，突出轮廓，让本来平淡无奇的花卉照片生动起来，充满了生机。但逆光最不容易掌握。因为在这样的光照条件下，相机的内测光系统往往不能准确测出曝光值，所以逆光拍摄是需要有一定的经验与技巧，详细请继续浏览下文的介绍。另外，逆光也要注意太阳与地平的照射角度，太低的入射角度很容易让光线直接进入镜头，引起玄光，直接影响画面的质量。使用逆光拍摄时，首先要注意避免光线正对镜头，利用镜头轴线与太阳轴线的角度差，如拍摄的角度低些或是向左向右旋转一定的角度，降低引发玄光的机会。（在取景器或LCD中可以观察到没有玄光即可）。



        侧光:侧光可以根据不同的角度来分前、后、左、右等。不必理会太多的概念，只要知道侧光就是从侧面射向主体的光线，也就是不包括顺光与逆光、顶光外的光线。侧光会在主体上产生光比不同的照度，使主体呈现出较强的立体感，侧光还可以制造自然的阴影，可以达到压暗背景，突出主体的功效，产生富有情感的气氛。不同角度照射的侧光，产生的光影位置自然也就不同，拍摄时，侧光相对会用得较多，熟悉与掌握侧光的利用，会让你得到更多充满情调的照片。

刘***

数码相机的普及使越来越多的摄影爱好者能够真枪实弹的操练起来，镜头对准自己喜欢的场景、对象，按动快门，不到一秒成果就会展现在你的眼前，多么的方便快捷，不用再担心使用胶片拍摄时所遇到的那些麻烦。这张不行没关系，再来一次，直到对LCD屏里的作品满意为止。但是，每一位热爱摄影的朋友都应该了解，掌握那些传统的技巧，它不仅有助于提高自己的摄影水平，而且还可以延长自己相机的寿命，毕竟快门是有自己的使用寿命的，同一张图片我们能够一次拍好就尽量不要按两次快门，况且有的场面是不会等待我们的，只有靠我们熟练的技巧去抓拍。
       拍摄人像是很多摄影爱好者最经常做的，哪怕是平常外出旅游，我们也会把迷人的景色和自己或者家人的肖像放置在同一个画框里面，所以掌握好拍摄人像之技巧的必要性也就不言而喻了。
        当你拿起相机对准自己的模特时，你有没有想过要把照片里的他（她）变的更加美丽？答案是肯定的，谁都不希望自己被摄影师丑化。那么，拍摄者就要明白怎么才能让镜头美化自己的模特。
        首先，初学者的习惯是将自己所拍摄的对象置于画面正中央，然后再把身后的美丽的景色贪婪的收在自己的取景器中，按下快门。之后他会发现，原来美丽的景色变得不再美丽，画面中的人又显的像是一个毫无美感的雕塑，真是赔了夫人又折兵。问题出在哪里？画面中人所站的位置。我们一定要把人物放置在画面的中心吗？如果把他调整到中心偏左或偏右，画面的感觉会好很多的。还有就是被拍摄者的姿势，很多人在照相的时候会非常准确的正向镜头，站的笔直，这可能是有些人对镜头有些紧张感，不知道放松所造成的，这是可以原谅的。但是一个摄影师的职责便是调动画面，使其看起来富有美感，所以摄影师一定要根据自己取景器中的画面来逐步完善它直到满意为止，你可以移动自己的位置使画面富有立体感，并且调度自己的模特，让他们自信，自然，不要死气沉沉，可以让他们的视线自然的望向别处而不是镜头，手可以自然的摆出造型，身体也不要再正向镜头，可以坐下或者稍微侧过身体，具体的方法要在现场调度。不要担心时间的问题，一座古庙不会因为你用的时间过多而走掉。
         第二点，就是对人物景别的控制了，通常我们看到的家庭照片不是取全身像就是半身像，然而景别是要灵活运用的，这方面如果掌握的好，拍出的照片会有质的飞跃。景别在理论上分为五大类，远全中近特，摄影中运用广泛的是后四种，在拍摄之前，一定要定好角度，如果是在建筑前，应该用稍仰的角度，但是不能过火，大约应该是摄影者稍稍弯下腰，比人的视点稍低一分米左右，这样就会让照片看起来自然。之后就是选择景别了，人物的出现一定要使画面看起来平衡，否则就会出现一边倒的感觉，所以，在景物面前不宜使用近景或特写，因为往往这样的景别会破坏照片的重心，又会因为焦点的问题使身后的画面虚掉。当人物和风景同时出现在画面中，以人托景、以景衬人的图片才是好的照片。
        拍摄人物照我们应该了解到什么距离是最合适的，很多拍摄者拿起相机站到模特前开始构图，之后便按下了快门，要知道，不同的焦距会让同一个模特在照片上留下不一样的笑容。举个例子，我们很多网友都应该在网上看到过一只鼻头很大的狗狗在盯着镜头的照片，我们觉得非常可爱，为什么鼻头会这么大？像是漫画中的形象令人发笑，这是摄影师运用透视畸变所带来的特殊效果，用够短的焦距来突出距自己很近的物品即小狗的鼻头。然而，谁想让自己的照片看起来也同样的好笑呢，大部分的人还是愿意自己的照片看起来漂亮。所以，摄影师在为人拍照时，应该选择更加长一些的焦距，通常情况下是85－135mm最佳，并且，不要离被摄对象过近。28mm到80mm这一段的焦距都会使人脸产生不同的变形，因为鼻头相对于其他感官是离镜头最近的。这里强调的就是，拍摄人像应该使用的合理焦距段为85－135mm。好，让我们继续，一张优秀的人像图片应该足够清晰，那怎样才算是足够清晰呢？换句话说，怎样能让照片中的人物看起来活灵活现，富有生命力呢？眼睛是最能表现情感的工具之一，尤其到了视觉画面中就更是如此，所以我们要把焦点控制在眼睛上，使眼睛看起来富有神韵，千万不要因为过于注意鼻头而把它当成了聚焦中心。问题又来了，已经把焦点准确的对在了双眼，可是却依然不够鲜活，好像是缺少了什么，没错，缺少的是眼中的光点。我们看到杂志封面上的那些动人模特的照片时会发现他们的眼中总在闪闪发光，如果我们想要达到这种效果，就需要一些辅助工具，比如反光板或者一支轻便的手灯，让光源反射进模特的眼中，这样动人的效果就出来了。还嫌不够么？那么就需要更加  复杂的设备，比如用几块形状不规则的反光板来组成一个反光的形状，使模特散射出不同寻常的目光。
       要知道，没有光就没有影，而摄影则是光与影相结合的艺术，那么我们应该了解到光线的重要性。如果光线从模特的正面径直的打到脸上，身上，模特的脸部在照片中就会显的过于平坦而没有质感，因为直射光过于直接。那么，我们来简单的布一下光线，使我们的作品更加完善。其实，布光这项工作是非常有创造性的，只要能表达拍摄者所要的东西，无论怎样都是正确的，布光的目的就是要让影子出现，使画面富有层次，专业的布光设备昂贵的让人无法接受，但是我们自己动手来制作照明设备不是更加有趣么？100瓦的灯泡谁都买的起，我们用三个灯泡同样能制造出令人兴奋的效果。要表现画面人物的喜悦、悲伤、恐惧等等，光线是我们最好的助手，比如，我们用一个灯泡从模特的身后向镜头打过来，我们会发现模特的身上出现了很漂亮的轮廓光，这种轮廓光可以很好的勾勒出模特的体态，但是要注意光线不宜过强。侧面光有很多位置，如果要表现模特处于伤感的情绪当中，你可以让光线从正侧面打过来，你会看见模特的脸几乎一半处于黑暗中，这不正是我们要表达的？加上准确的曝光（通常情况下我们选择曝光不足），这一反差极大的奇特图片就出现了。
        光于人像摄影还有许许多多应该学习实践的技能，这里只是最最普遍的，希望广大热爱摄影的朋友能够指正并与我交流。

刘***

刚开始，处于人像摄影拍摄的学习阶段时，我们很难接触到专业的平面模特。我们在拍摄人像时，不光要考虑到光线、构图，模特的表情、姿势、造型也都变成了我们必须要考虑到的因素。然而面对专业的平面模特则不同，你所需要做的只是调好构图，布好光位等分内之事，我们只要告诉她我们需要她表达的情感效果，我们大致的构图方式，大致的灯光位置她就能心领神会。而关于造型的问题就交给化妆师代理好了，你只需告诉他你所需要的造型效果。
         羡慕吧，这些都是业余摄影爱好者们渴望而不可及的。我就曾为拍摄我的女朋友发愁，拍了N次都达不到我理想的效果，明明知道她已经做得很好了，但是……
        你要知道她不懂摄影，她不会明白你的想法。对于你所想要的构图、光位、姿势、想表达的情感她都不会明白。这些都需要你去教她，“摆弄”她。经过多年的学习与思考，我总结了一些拍摄人像方面的经验，希望能和广大摄友们共同分享，也希望大家多提宝贵意见，共同进步！
        我在拍摄时前会做一些准备工作，反复的琢磨，我希望大家也能养成这样的习惯，因为没有什么比头脑空空更糟糕的事了。至少我们要在拍摄前有一个大致的拍摄思路或想法。你要做到对想表现什么，如何表现心中有数。比如说，拍摄地点的空间大小与现场环境；拍摄时大致的自然光位；拍摄地点的色调是否与模特的服装颜色相符、款式相协调等等。这些问题我们在动手拍之前都应该考虑到，做到有备无患。摄影器材同样如此，在临行前考虑好你需要用什么，可能用什么，以备不时之需！
        拍摄前，我建议大家先和你的模特们沟通一下，对模特的内外在气质有一个大体的了解。比如有的模特活泼开朗，有的模特文静端庄，有的模特高贵典雅等等。如为文静端庄的模特时拍摄时，要尽量使面部表情含蓄微妙，表现出朦胧之美，那么摆姿势时就不要让模特的造型显得太过活泼，人物的姿态造型应是静态的。诸如此类你要做到心中有数。此外要仔细的观察你的模特，尤其是她的脸型、身材、手型、手臂等人物特点的细微之处，做到取其长避其短。
        关于模特的脸型和脸部轮廓问题，我有一些心得，这也许是大家平时拍摄不会太注意到的。我们很多摄友从图片构图的新颖角度考虑，有的喜欢仰拍或俯拍，有的喜欢侧拍。但是不是所有模特都适合你大胆构图的，要视模特的脸型轮廓、脖颈长短和肩宽等多方面因素而定。例如，有的模特上额较宽有的模特下颚较宽，如果我们仰拍或俯拍都不会达到很好的效果，反而会有面部变形的感觉。在选择面部拍摄角度时也是如此，如果模特的鼻翼很长，那她会是你侧拍好素材，对于光影、轮廓，尤其是剪影的表现再好不过了。如果模特鼻翼较短，轮廓不明显，我想我们还是中轨中矩的选择正面拍摄为妙。如果模特的脸部较宽，让我选择，我会选择以35—45度之间的角度拍摄。同样对于模特身材亦是如此，我们也应多看，多思考。总而言之，取其之美，掩其缺陷！
         至于模特的姿势，每个摄影师构图、用光的喜好不同，我以基础的站姿与坐姿为例向大家介绍一下。
         站姿人像：站姿是人像摄影最常见的姿态之一。站姿人像能够充分展示人物体型线条，表现起来自由度大、姿势也多。在拍摄站姿人像时应该注意让模特的一条腿站直，另一条腿放松的交叉或稍稍点地。支撑腿不要弯曲，让模特的另一条腿保持身体的平衡。摆好腿姿是摆好上身姿势的前提。另外，模特的头部、胸部、臀部尽量不要在一条直线上，而让身体中线形呈S型，这样做的目的在于模特身体曲线美的表达。还有，模特的脸部、胸部、臀部也不要处在同一个平面。举例说，模特的胸部处于正向时，面部最好是侧向。这样做使你照片中的人物不会显得呆板，更加生动。
         坐姿人像：坐姿相对站姿人像局限性大一些，但坐姿能使人物形成优美的曲线，能更加从容地展示上身躯体的造型，充分地利用上身的轮廓曲线来表现线条美。在拍摄坐姿人像时应注意以下几点：坐姿人像适宜表现静态的表情，模特的表情宜内敛、含蓄。在坐姿拍摄中对于模特关节处的处理是关键。一般情况下。不要采用正面坐姿拍摄，因为这样一来膝盖冲向镜头，大腿就会显得粗短，有碍于画面效果。另外，当模特坐下时，不要坐得太实，而应虚坐，后背不要靠在椅背上。其它与站姿相近。在服装的选择上，拍坐姿时尽量不要让模特选择宽松肥大的服装，为了更好地体现身体曲线与四肢的线条，最好让模特穿紧身一点的服装，尤其是肩部、腰部与腿部等关键之处。
        最后向大家再唠叨几句。人像摄影中模特的姿态表情与人物所处的艺术空间是相互关联的。姿态造型与画面中的其它造型元素是一个完整的整体，画面中任何造型元素的变化都将影响到模特的姿势。大家不要脱离实际情况和实际环境去研究美姿造型。环境是不同的，美姿造型要视环境而定。
        就这么多，不知大家感想如何。以后再和大家探讨人像拍摄中的用光与构图问题，欢迎大家一起讨论。最后一句话，不要再端着相机围着模特走来走去了，按照你的拍摄思路摆弄你的模特吧。

刘***

家用数码相机性能一般，不太适合拍摄环境复杂的场合，例如夜景。不过我有独门绝招，小数码相机也能拍元宵节的焰火！
对于焰火这样成功率并非100%的主题拍摄，数码相机已将拍摄的风险和成本降至最低，只要大家了解相关技巧，拍焰火并不是一件难事。

取景
        取景是任何拍摄技巧中都必须涉及的问题，由于小数码相机的夜景拍摄有一个延时效应，取景则要预先判断其高度和取景范围。另外，在画面表现方面，如果大量的焰火同时绽放，横画面才能体现出其宽度；而想展现出焰火一飞冲天的气势，竖画面则更好。

延时效应
        数码相机从按下快门到拍摄之间会有延迟，小数码相机在夜间自动对焦时表现更甚，所以在拍摄焰火的时候一定要提前预测它升起的位置，然后在它绽开之前按下快门，一般来说，0.5-2秒的延迟都比较正常。

模式选择
        目前已有很多数码相机内置了情景模式，其中焰火(Fireworks Show)模式已经足够满足大多数情况的拍摄。如果没有焰火的情景模式，就调整闪光灯至禁止发光模式，将拍摄模式定于M档，取消微距、自动白平衡和自动曝光补偿即可。有些文章曾建议调整到夜景模式并增加EV(曝光补偿)，经过笔者试验后觉得效果一般，不过有些品牌的数码相机也不妨一试。
        当然，还有一些消费级数码相机的手动调节也能力不弱，针对这些相机还可以增加部分设置技巧。首先是调整ISO值，50-100是较为合适的。其次可以手动设置成无限远的对焦模式。最后则是光圈和快门方面，光圈尽量采用小光圈，而快门时间则应控制在1-4秒之间。

变焦和连拍
        很多文章称应将变焦调整到最大模式拍摄焰火，其实这是不对的。经过笔者试验，变焦越大则对焦速度越慢，极容易错过焰火的精彩瞬间，所以在拍摄时应将变焦固定在一个范围，以测算出延迟的时间，这样就两全其美了。

刘***

1.水面要平静：常言道：“水平如镜”，只有如镜的水面才能有效地映出岸边的景色。实景最好背光。即使水面宁静，如果光线条件不理想，倒影也不会尽善尽美。一般来说，拍摄倒影的最佳光线是低位光的逆光，其次是侧光和漫射光，最忌的是顶光和顺光。在理想的光线条件下，天空和实景会形成强烈的明暗对比，投到水面上的影像就显得清晰、分明。

2.拍摄视点须选择低角度：画面上倒影的多少与拍摄视点选择的高低有密切的关系。拍摄视点高，倒影显得少；拍摄视点低，倒影出现得多。同样，低角度拍摄，使倒影显得大而全。

3.曝光要准确：倒影多产生于水面上，水面的反光常会给摄影者视觉上的错觉，以为拍摄现场亮度很高。其实背光的实景和水中的倒影亮度是不高的。拍摄时一般可以参照逆光条件下拍照的曝光值，也就是比正常曝光开大1－2档光圈或放慢1－2档快门速度。
由于拍摄倒影时常是在临水的岸边，拍摄视角一低，镜头很容易受到水面上杂乱的反射光干扰，形成光线冲镜，造成光晕现象，影响画面。所以拍摄时，照相机镜头最好能使用遮光罩。