数码相机入门到精通

刘***

为带眼镜的人拍照，眼睛上的反光常使很多初学者大伤脑筋。其实，这不过是初学者粗心所致。平时，拍摄者只要稍细心观察一下，便会发现，人们戴的眼睛也有不反光的时候，这正是光线照射方向与眼镜片形成一定角度的时候。 　　
        因此，要消除人像眼镜上的反光，拍摄者一定要细心。在室外，为戴眼镜的人拍照，被摄者站在亮处，面对背阴的地方，眼镜上的光斑和反射影像便会减弱。反之，眼镜的光斑和反射影像几乎无法避免。由此可知道：给戴眼镜的人拍照，眼镜上的反光多，随着被摄者的转动，改变方向以及拍摄者相机的移动，升高或降低相机高度，这种光斑可完全消失。 　　
        在室内为戴眼镜的人拍照，开始可用一盏灯光照明，拍摄者可通过照相机的取景器观察，并移动灯光，至眼镜片上的反光消失。辅助光不要放在正面。初学者拍摄这样的照片，欲想获得成功，关键在于细心与耐心。如果使用闪光灯拍摄这样的照片，欲想获得成功，关键在于细心与耐心，如果使用闪光灯拍摄，不能采用直接照明方式拍摄，这样眼镜上会明显映出明亮的闪光灯的光影，采用反射式照明，这种现象便会得到改善。
        有条件的话还可以用一块偏振镜加到照相机镜头上，这种眼镜反光就要好解决多了。拍摄者可旋转偏振镜，从照相机取景器里观察眼镜上的反光及反射影像消失，便可按下快门。

刘***

在夜间或者是在光线十分暗弱的环境中，使用普通的电子闪光灯拍摄近距离的花卉、昆虫以及一些很微笑的物体时，很容易产生曝光过度和照明不均匀。
        在近距离使用闪光等照明拍摄时，为了获得正确的曝光，应该选择相机的小光圈，若仍不能避免曝光过度，则应该在闪光上蒙上一些能减弱闪光灯输出强度的材料，可以用白色的纱布，沙巾，白纸等。如果有中性灰滤光镜，还可以在照相机镜头前加用中灰滤镜，以阻止强烈的闪光过多的通过镜头。
        此外，我们还可以采用相机和闪光灯分离的拍摄方式和反射闪光的照明方式。有条件的话还可以使用近距离拍摄的环形闪光灯，这种闪光灯能围绕并且靠近相机镜头的光轴，所以其照明均匀，无明显阴影，是最理想的近摄闪光灯。

刘***

数码相机是一件非常好用的工具，实际上相比传统胶片相机，DC在很多方面已经弱化了对拍摄者的要求。但是很多用户还是抱怨用DC拍不出好照片，其实虽然DC傻瓜化程度很高，但是也没有到随便乱拍就能拍出好照片的地步，大家可以看看自己在拍摄的时候，是不是出了下面这些问题。

1、没有正确把握光线

不同场合光线含义不同
       光是摄影的灵魂，而DC特别是中低端DC对于光线变化更是敏感。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中洒下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

分辨光的强度
        硬射光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
        与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明、户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下，拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

讲究用光角度
        用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

数码相机摄影技巧
        在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在DC中已不复存在，因为DC可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是DC的一大优点。而DC比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，DC在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是DC获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现DC对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此，我们在室内拍摄时若不可外加照明时，就应尽量使用闪光灯。

2、几个误区

习惯使用UV滤镜
        对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以，对于大多数的消费类DC，UV就不必了(当然，如果硬要用来保护镜头则另当别论)。

三脚架已是明日黄花
        别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于DC没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于DC的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1秒，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

漠视后期处理
        用DC拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去“保真”的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。只要适当利用图像编辑工具，诸如PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点)，甚至将几张照片或图像进行合成。能够进行照片编辑是用DC拍摄的主要优点之一。

3、重理论轻实际
        不一定是“工多艺熟”，但要想“艺熟“就必需要“工多”，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

刘***

人像摄影顾名思义就是拍人，其实拍人大家都会，拍的时间长了自然经验多了，拍出来的效果也会比刚开始好不少。不过拿着手中的照片和各大论坛里的摄影大虾的作品相比，总感觉成像效果差的挺多。看其拍摄参数介绍，原来他们用的都是专业人像头，恍惚间好像突然明白原来是手中器材不济呀。
        如果您在国内人像摄影坛子里咨询如何选择镜头，多数大侠恐怕会想您这新推荐定焦85mmF1.4L或者85mmF1.8L，人像头方面港台方面和国内基本一致，而隔海相望人像摄影较为发达的日本，他们使用的器材却和国内同行大相径庭。上述85mm两颗定焦头几乎不在他们使用之列，反到是（仅以佳能为例）24（28）-70mmF2.8L使用频率非常高，往往达到66％，而17（16）-35mmF2.8L这颗广角变焦头使用频率也达到18％，而季军70-200F2.8L IS的使用频率是8％，定焦头的使用频率少的可怜，最高的一款只有3％。
        使用频率最高的三只镜头全部变焦头，而非国内所传人像定焦的说法，为何国内国外有这么大的差别呢？据资深摄影师介绍，日本对于人像作品的概念是35毫米，扩展地说是24-35毫米，为什么？身体很重要！ 咱们古人云“颜色之美不及体态之美，体态之美不及气质之美”，当然最终阶段能表现出气质之美才是人像摄影的最佳境界，但感觉目前国内普通影友的人像创作还停留在第一阶段，即颜色的表现（脸），而日本普遍在第二阶段，即体态，只有一张脸的照片那是化妆品广告，对于女性之美（男性更是光拍脸没意思）表现，体态非常地需要！不少女性单看脸并不美，但体态很美，在这些表现中，35毫米可以说是最完美的一个焦距段。首先，35毫米近距拍摄把刚刚好的透视变形掌握得得当的话可以把女性的诱人尽极地表现；第二，35毫米可以达到广角端最好的大光圈虚化效果，虽说35跟28，24看起来焦距差别不大，但同样的光圈下35的背景虚化能力确实比28和24强得多而且35端很容易作出比28和24更大的光圈；第三，35端优秀的光学素质对于不论什么题材都非常地有表现力。






        其实什么焦距段在一个优秀的专业人士手中都不重要，重要的是两点：优秀的光学表现力和优秀的主体突出能力（主体突出最常用的手段就是焦点控制，可以理解为背景虚化），而这里85以上拍东西太平，35可以拍得凸凹有致。
        另外变焦镜头有个最好的特点：在拍摄一批照片的时候视角不会显得单调； 也就是说可以和模特始终保持在适合的距离（远了不利于沟通，太近了容易造成双方的不适应），同时可以拍出视角变化比较多的照片，那么就非标准变焦镜头不可了，这也就是标准变焦使用率最高的原因。
        对于人像拍摄，镜头的选择就相当于硬件的变动，变焦镜头灵活多变的特性使其更加适合外景拍摄，对于捕捉精彩瞬间是大有好处的。尽管选择镜头对于外拍质量有很大的影像，不过对于以棚拍为主的商业摄影而言，镜头选择相比布光方法则显得微不足道了。
有什么样的布光就能拍出什么样效果的照片，以婚纱摄影为例，国内的婚纱摄影早已抛弃以前从苏联学到的真正的肖像布光，跟着台湾的大平光走了将近二十年，人眼睛里总有挥之不去的两三块方形的白内障，让老百姓也习惯自己越白越好。






        实际上即使是婚纱摄影，各个国家甚至各个摄影师的技术和风格都会不尽相同。不久之前国内一家灯具公司请了一个日本顶级的肖像摄影师来为其产品做推广技术讲座，他在上海所讲述的全套日本肖像布光，虽然属于基础布光，但和国内的已经有很大区别了，单单是一点就可以看出，正面光没有用柔光箱的，除了一个2.5米的灯柱外，全部是反光伞加柔光吸光板。这套布光对上海的一帮影楼肖像摄影师很有启发。国内大多数影楼里仍然普遍使用的拍法，几乎全一色的柔光箱，拍出的人像几乎全是一个样子，完全没有个性可言。
        “三流谈器材、二流谈技术、一流谈用脑”，希望国内从事影楼拍摄的专业摄影师能够发挥自己的想象力拍出自己的特色，不要只看到眼前的商业利益，没有创新的商业摄影如何去面对所谓的WTO？

刘***

初学摄影的你是不是遇到很多拍摄方面的困惑呢？在此，摄影学前班送给您以下十条好建议，希望对您的拍摄有所帮助。

1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”(好像使它们伸长了)，树杈通常是始作俑者。看看两幅图像，再比较，是不是这个道理呢？

2、墙壁之类的物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。如果没有这样的物体，最好不要使用闪光灯。否则，拍出来的照片会很黑。比如：在音乐会上，很多闪光的效果出不来，除非你站在舞台的边缘。

3、确定相机是否平行或垂直于地面的，否则，照片看上去就是歪斜的，这是一个很难原谅的问题。

4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。要实现这样的效果该怎么办呢？可以通过调整光圈来实现，光圈越大，背景就越模糊，这样可以突出主体。当然，我们要根据实际情况来调节。

5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。

6、大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将会发生问题，建议使用聚焦锁定功能，把相机对准中心物体，这样她或他就会出现在照片的中央了。然后，半按下快门按钮并保持，直到你确定成功了，再完全按下快门，这样可以得到锐利的图像。

7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式(当然是在有的前提之下)。否则，聚焦系统可能认为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。当拍摄高大的建筑物(通常有许多玻璃窗)或里面的物体时，这招很管用的。

8、尽量做到随身携带相机。灵感的出现也许只是几秒钟，摄影家需要敏锐的洞察力与灵活的反应力。好的机会出现了，没有带相机，那该是多么遗憾的事情啊！

9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。与沙土任何亲密的接触都会导致相机堵塞。

10、在较暗的室内，如酒吧或俱乐部拍摄人像时，一般会用到闪光灯。那么，你不妨在拍摄前请他们先看一会明亮的光源，这样可以减少红眼现象。

刘***

三脚架是在慢门摄影中必不可少的工具，不论你选用多小的光圈，多长时间的曝光，都可以拍下高质量的照片，不必再担心长时间曝光时相机振动所造成的影像模糊。
        如今的摄影器材产品市场中，三脚架型号、品牌、材质多种多样，选购时常让我们大伤脑筋，无从下手。我们在选购三脚架时应该先根据自己的需要下手。这主要是根据自己拍摄类型及相机类型与拍摄习惯来决定。假如你是一个新闻摄影记者，那选购三角架时当然要从轻便与坚固上下手，碳纤维和镁合金材质的三角架重量轻，材质坚固当然就是你的首选。而你要是一名风格严肃的摄影爱好者或以棚拍为主的商业摄影师，选购三脚架时必定要着眼于三脚架的重量与重心的稳定程度。因为你使用的大多是120单反相机或机背取景式相机，那当然会从钢制材料的超大的重型三脚架下手！
        而做为摄影爱好者购买三脚架时，应根据稳固牢靠与拍摄习惯上，多比较一些品牌和型号。当然经济条件也是一个相当重要的因素，量力而行总是没错的：）

选购时主要考虑以下几个因素

1．材质。从材质上分如今的摄影器材市场三脚架大致分为：铝合金，镁合金和碳纤维三种。碳纤维、镁合金三脚架重量较轻，材质坚固可靠，耐用性强深受广大摄影爱好者们的喜爱。但这两种材质较贵，成本较高，从而价格上也会比同型号的铝合金三脚架高一些。

2．结构。三脚架结构的选择与我们的拍摄习惯有着直接的联系。我们先从云台与球台说起，也就是在使用三脚架时调整相机拍摄角度的机械装置。大多数云台是靠两三个旋钮调整相机上下，左右拍摄角度。用云台时你不必再去过多的关心拍摄角度的水平问题，对于严肃摄影爱好者来说比较适合。而球台只靠一个旋钮,就可以任意调整相机的拍摄角度，方便很多，我比较喜欢。






        还有，我们应该注意三脚架侧腿的结构。一般来讲三节式侧脚的三脚架往往比四节式的三脚架稳固；用管状金属制成的脚架会比用U形凹槽金属制成的更加稳固一些。
        再有，我们应该注意一些细节上的东西。如三脚架每只侧脚是否能独立控制该侧脚撑开的角度；侧角的末端是否有可调节的抓地钉；三脚架重心处是否有水平装置。这些功能对于户外摄影尤其是地面不平的拍摄地点时非常有用。此外锁定装置是否顺畅、牢固，选购时都应该加以留心。

3．品牌。从品牌上讲目前的摄影器材市场上有法国的捷信、意大利的曼附图、日本的金钟等高档产品；也有像国产的伟峰、泰立、中低档产品。当然还有一些作坊式小厂成产的伪劣产品混在其中。
        进口产品在从操控性能、操作手感和耐用性上不可否认，确实优于国产产品。但作为摄影爱好者我觉得没那个必要。一支性能可靠，适合自己操作的国产三脚架足以能满足你的拍摄要求，省下来的钱不如买支高档镜头来的实惠。
        另外，我认为我们在选择三脚架时还是应该选者这些名厂的产品。无论选择什么档次与价格的三脚架，名牌厂家无论从质量还是从信誉上都会有一定的保障。至少从配件的更换与维修上讲多花一定的钱也是值得的。我有一个朋友就因为为了省下几十块钱买了个杂牌三脚架，结果坏了修没地方修，想找可更换的配件都没地儿找去！

使用中注意的问题

1．三脚架的侧脚，尤其是中央轴，不是十分必要的话，不要升的太高。升的太高必定会造成重心稳定性的下降，风大时应当特别注意。






2．三脚架一般有三节，一些朋友在需要用两节的高度时把三脚架打开喜欢用最上面的两节，而把最下面的一节收起来。其实从稳定性的角度来说是错误的。我们遇到此类情况时，应该把三脚架第二节，也就是中间那节收起，用第一和第三节支撑。这样，三脚架的稳定性会有所加强。

3．注重中心轴的调节．我在外拍时时常会发现一些摄影爱好者在运用三脚架时把侧腿升到一半就锁死，通过调节镜头的角度来获得自己想要的高度。我建议大家不要这样做，这么做对于拍摄后的图像是否处在同一水平面影响很大，调整起来也十分不便，而且对于三脚架的使用寿命也会造成一定的影响。我建议大家用三脚架时把侧脚的每节完全伸出后锁死，升到一定高度后，通过调整中心轴而进行高度上的调节。

4．注意多观察水平装置。如今的三脚架一般都设计了水平装置。它看起来其貌不扬但对于我们拍摄时的构图十分有用，歪斜的照片有时会增加动感效果，但如果不是特异的构图总会给我们带来一些遗憾。所以我们再用三脚架时要注意三脚架是否处于水平的状态，以便于我们及时地纠正，避免不必要的麻烦。这也可以有效的保证图像质量。
       说了这么多，希望能对大家在三脚架的挑选和使用上有所帮助。欢迎大家与我讨论，也希望大虾指正。

刘***

现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容易获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。

接驳增距镜
        其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
       限制：就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
        缺点：

1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。

2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。

使用近摄镜
        近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有＋1、＋2、＋3、＋4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活

       优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。

        缺点：这种方法，由于近摄镜改变了镜头的光学结构，成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买和大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

倒接镜头
        这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。

刘***

现在大部分的数码相机和传统相机一样都具备自拍装置，甚至有些数码相机还可以遥控拍摄，所以与朋友、家人合照时，或拍摄夜景需要长时间曝光，又很怕按快门时相机会轻微地晃动时，就要利用“脚架+自拍”的方式来完成作品。不过在使用自拍功能时，除了保证充足的存储空间，并备足电池，杜绝滥用闪光灯和长时间对焦，少用液晶屏，多用观景窗以外，还应该注意以下几点。

1、姿势要正确
        因为数码相机从按下快门到实际完成需要两三秒的时间，比传统相机时间要长，需要以灵活、不晃动为前提，所以不用三脚架时相机的握持姿势很重要，这就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上等。

2、掌握好时间
        按快门应考虑快门的延长时间，并且掌握好快门的释放时机，这样才能捕捉到生动的画面。如一群人照相时，为了避免某些人乱动，最好可以用倒数的方式，告知拍摄的时间。当您开始喊3、2、1的同时，就使用3秒自拍的方式按下快门，喊完后相机就自动激活快门；与少数朋友、家人合照，可将自拍的时间设定在10秒，然后心里默数时间，顺便培养一下情绪，便可大功告成。

3、使用强制闪光
        数码相机大部分都是电子快门，所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。自拍时，尤其是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄时，根本就听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。若利用数码相机的强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。

刘***

像素并不是越高越好

        许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。

        影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差，换句话说，数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。

        从消费者实际应用的角度来看，大多数用户使用数码相机都是用来拍照，然后进行数码冲印，210万像素就可以完美地输出5英寸的照片，而500万像素可以达到大约2580×1936的分辨率，能够完美地输出14英寸的照片，像素再高就有浪费的嫌疑啦。

认清相机中的变焦功能
         数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦×数码变焦，有的相机标有高倍变焦，购买者一定要弄清它的光学变焦和数码变焦各是多少，数码变焦没有多少实际意义，不必过高要求。

低噪点总是伴随着高分辨率
        噪点是数码相机成像品质的大敌，一般都认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单，随着图像处理器的进步，特别是降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。

锂电池是数码相机供电的首选
        现在AA型充电电池的容量和性能已经大大提高，2003年之后，超过2000毫安的AA型镍氢电池不断问世，而且出现了1小时快充和半小时快充的高性能电池，性能直追锂电池，而且使用成本很低，相比来说，锂电池动辄就要数百元。


        经济实用。CCD像素越高，分辨率越高，照片表现细节的能力就越好，但是数码相机的价格也就越高，有很多时候我们是没有必要使用那么高的分辨率，尤其是家庭用户，300万像素已经足够，何必多花钱去买几乎用不到的那些高像素呢？虽然目前数码相机的最高相素炒到1000万以上，但没有几家厂商愿意出产此类高像素相机，为什么？就是因为用处不大，除非特殊需要，高像素相机用得是很少的，投资比不佳，买了也是浪费。
        多功能：用途意味着广泛的领域，用途越多，相机就越超值。携带方便：如果同样像素级别的，价钱差不多的，一般建议买小一点的，即使是贵一点点，要知道，方便携带意味着使用率的提高。存储方便：首选CF卡和SD卡，MS记忆棒和XD卡候补。电池类型和耗电量：锂电池比较贵，续航能力强，AA型电池便宜实用，究竟怎么选择，就看您个人喜好了。

         光学变焦能力好。光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。数码变焦实际上是画面的电子放大。

水货当行货卖
        一般来说，水货指未经海关报检和上税的走私产品，其中由于走私途径不同，对于数码相机而言又有所谓港水和深水等分类。所谓的港水，其实就是在香港是行货，但并没有在内地进行报关上税的产品，这样的产品虽然有的使用的是全球联保的售后服务卡，但仍有很多只有香港地区的保修卡，这样其保修就很成问题了。而所谓的深水则是根本就没有保修卡或者保修卡是假冒的产品。

       对策：主要方法就是看机器是否带有盖着经销商印章的全国联保卡，对于一般的数码相机而言，目前大多数实行的都是全国联保，而且只要是行货就一定有简体中文，打开保修卡，在保修卡上有这款机器的编号，你要拿出主机来看看机身上的编号，是否和保修卡上的编号一样。另外一种办法就是打800电话查询相机的序列号。还有就是索要发票，只要商家可以开具真实的发票，就大致可以断定产品是正规的大陆行货，水货和其他渠道的货商家是不可能给开发票的，那样一旦出了问题可是自讨苦吃。

注意机器的包装和验机
        文字上肯定是简体中文，要做到这点并不难，只要你有足够的观察力就够了，但有一点还是要提醒大家，千万小心调包货，就是说包装是正品的而里面的相机却是水的，这样你可就亏大了。

        检验机器要仔细，看主机机身上是否有污垢或者划痕，如果有说明这款机器可能被人用过了。还有，要注意相机机身上的标签是否出现其它国家的字样，有的话就值得怀疑。同时你还可以用相机的操作菜单还判断，国外市场上的很多都没有中文显示功能，因为他们根本不需要。

        最后要做的就是查看使用手册以及说明书了，现在数码厂商都是国外的，但是现在机器基本都是在国内生产，简体中文说明书是必备的，很少有说明书上是满本的E文或是日文，除非这相机是出口转内销的。

当心随机附件
        市场竞争越来越激烈，单机利润一降再降，因此，有些商家就在相机的附件上做起了文章，比如相机机身是新的，但配件（如电池、储存卡）是旧货甚至是假货的问题，将原厂出品的配件掉包，最典型的是将电池换成假冒电池或兼容电池，或将原配的存储卡换成小容量或杂牌卡，同时将替换下来的原厂配件高价单独销售，从而赚取差价。

        其实，有些简便的方法可以给配件做个初步鉴定，首先，看电池上的金属片是否有接触过的痕迹，一般用过的电池都看得出氧化的痕迹，储存卡也可以这样检查。其次，一般未开封的新机器都有一股塑料和金属的混合气味，这也可以作为一个辨别标准。

        还有，消费者在购买产品的时候应该注意包装是否被拆过，并从厂商网站上获得机器随机附件的原始型号和参数，以便查验。如果发现电池、存储卡等配件品牌与数码相机品牌不一致，则应该向经销商提出质疑。

主机低价配件补
        配件大赚一把是当今商家的惯用手段，现在配件价格透明度低，很多消费者也不具备检验这些配件的知识，所以销售商往往以较高的价格将配件转卖给消费者，通过在配件上赚的钱把在相机赔的钱再赚回来，所以，在购买配件时尽量多走三家，这样在价格和质量上有个比较，同时建议尽量去专卖店购买配件，虽然价格有点高，但是质量比较有保障。

        另外，在购买配件时，要搞清楚保修范围和年限，最好要求销售商在发票上将购买的物品一一列清，这样即使发生纠纷，解决起来也比较方便。

分清感光器组件
        一是CMOS，制造成本低但图像效果不算太好，另一种是CCD，价格要比CMOS的高，但在同像素值下成像效果要比CMOS好。目前市场上的CCD也分为两种，一种为RGB原色CCD，一种是CYMG补色CCD，两者都有不同优点，如果只是使用屏幕看相片，则使用原色CCD比较好，因为一般屏幕是用色光RGB模式色彩表现，大部分原色CCD都是使用SONY Super HAD CCD，还有富士独家的超级CCD（SuperCCD）。

        另外，消费者最关心还有感光器的像素，实际上，购买数码相机不光要看像素，更要注意感光器的平面尺寸，一般来说，感光器的平面尺寸越大，在同等像素的情况下，其图像的质量就越清晰，可输出的图像尺寸也就越大。

认清楚像素值
        尤其是要区别插值像素值和实际像素值的区别，有的数码相机厂商为弥补其硬件生成像素低的缺陷，而使用各种软硬件插值方法来提高其像素值，虽然图像效果有一定的提高，但比其实际像素值来说，还是有很大的不足。

区分水货行货技巧
        佳能：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；佳能的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。(港行货只是没有盒子上面的防伪标志，其他一样)

        索尼：行货的盒子上可以找到上海索广的标贴，保修卡上有上海索广的字样，拥有简体说明书。

        富士：目前销售的富士行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的，有简体版说明书；保修卡方面，行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。

        柯尼卡美能达：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。

        奥林巴斯：现在市面上的奥林巴斯相机，几乎都已经加入了简体中文菜单，但部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面是简体中文版的。

无***

没见过相机，不知道