数码相机入门到精通

刘***

记得我刚开始学习摄影的时候，老师也是从基础课开始，教给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍，首先给定一个角度，锁定一个快门的值，用不同的光圈去拍，一拍就是一个上午。然后把照片放在一起自己比较，自己评审，在不同的光圈下，同一快门时为什么会有不同的效果，通过这种对比可以非常深刻的了解到光圈值之间的不同。然后又锁定一个光圈值，用不同的快门去拍，了解不同的快门之间的区别、差异。再然后锁定光圈和快门，要我变换不同的角度去拍同一个物体，每一个角度又给不同的构图，去体会画面布局和构图的效果……就是变着方的来用实拍来体会那些最基本的知识，把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的，后来是在50多张中就可以选出一张合格的，再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。
        室内的死物的学习告一个段落后，才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物，她是有情感的——或孤敖、或冷俊，或热情，你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来，这些是之前“死物”所没有办法体会到的，因为透过“死物体”现的是自己的想法，随便你拍它没有任何意见。人物就不一样了，你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍，因为光线是你没有办法去控制的，而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度……所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化，这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。
        摄影的题材、范围非常的广，没有人能说他可以拍所有的照片，风景、人物、运动、新闻……等等，就算是摄影大师也会有一个偏重点。
        然后，我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的啊”，其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片。当然要拍出顶级的照片没有好机器（镜头、光圈、快门等参数）也不行，差的机器就不一定拍出照片很差。
        我曾经看过一个高手，用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的：傻瓜相机并不是差相机，只是说它不具备可调性，光圈啊、快门啊、焦距啊，这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度，让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确。余下的就是人的创造：布局、构图、意境，说白了这个考量的不是机器而是人。当你看见了这段话有什么想法？机器，我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了，你真正的了解它吗？
        武侠小说中讲高手到了至高境界就是“人剑合一”，“剑成为人（身体）的一部分”，这要表达就是一个意思。你要完全的了解你的“兵器”，你现在了解你的“兵器”吗？很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少，快门多少……这些真的对你有意义吗？如果你有条件你可以去试一试，把两个不同品牌的机器放在同一个位置，设置相同的参数，拍同一个东西，然后放在同一部电脑中看，我敢说肯定不一样。每个机器都有它自己不同的“特长”，有的机器适合拍人物，有的机器适合拍风景，有的机器适合拍运动中的物体。没有那个高手说可以给自己的单反配一个全部搞定的镜头（当然也有一些适应性比较广的镜头），不同的情况他也会选择不同的镜头。同样的一个场景，别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好，你也用人家的参数进光量就是比别人的少，别人的鲜艳夺目，你的黑不溜秋，为什么？原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊！你怎么办？还是照抄别人的参数吗？
        随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来，有的人拿起了相机，按下快门，OK！一个作品就出来了，随便找个论坛放上去——大家来评吧！这样子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的，也无可厚非。
        文章写到这，我突然想笑，其实我也是个菜鸟，数码相机也没有玩多久，研究得也不深，特别是后期的处理，我简直就是个文盲。

刘***

数码相机的日益普及使得越来越多的朋友加入了数码摄影爱好者的行列，数码相机最大的好处在于可以获得更好的灵活性，我们可以将镜头对准任意场景，按动快门后就可以马上得到照片，不满意的还可以删掉重拍，真是十分的方便快捷，再也不用担心使用胶片拍摄时所遇到的种种麻烦了。






        在通常情况下，我们使用的是“傻瓜”式的消费级别数码相机，利用这类相机进行拍摄非常适合一般的初学者，不过许多没有很多摄影知识的初学者却苦于拍不到满意的照片，他们的照片不是缺乏灵性，就是模糊不清，质量难以令人满意。产生这种情况的原因绝大多数都是由于在拍摄技巧上的一些小问题，而和相机本身的质量无关，今天我们就从一些拍摄的细节之处向大家说明使用数码相机进行拍摄时应该注意的一些基本经验技巧，希望对大家能够有所帮助，使大家的数码照片拍摄更加完美！（由于本文专注的是“傻瓜式”消费级别数码相机的拍摄技巧，所以一些中高档数码相机具备的手动控制功能就暂不过多赘述了。）

稳定性压倒一切
        许多初学者都常会遇到拍摄的照片模糊不清的问题，有时候使用700-800万像素的相机拍摄出的照片的清晰度甚至还不如200-300万的入门级相机，不少朋友以为是相机质量问题或者是焦距调整出现了问题，可是无论是手动还是自动调整了焦距之后得到的照片还是不很清楚，其实这种情况很多时候是由于数码相机的晃动引起的，像素越来越高，在拍摄时就越要注意手持的稳定性，所以我们在拍摄过程中一定要注意避免相机机身的晃动。
        首先，在拍摄时我们要将相机稳稳握住，可以采取以下稳定、正确的标准拍摄姿势：左手持机，肘部抵住胸部，或者让身体靠住一个稳定的物体，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，然后在已经正确对焦的情况下，要暂时停止呼吸，使用右手食指（其余手指均不动）按下快门。






        按动快门的手法要稳定、轻柔，而不要突然的猛烈的按，注意不要有震动，因为数码相机的快门按键是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，如果动作过大势必会延长动作时间，这样也会造成数码相机在曝光时产生晃动。需要注意的是，在快门按完之后，最好仍然保持姿势1-2秒钟，因为数码相机的快门时滞比传统相机长，需要一段时间进行图像记录，所以此时要稍微暂停一下以免在快门尚未关闭时造成震动。
        这里需要特别提到的是三角架，时下购买数码相机时经销商都会送一只三角架，可是，可能是由于嫌麻烦的原因吧，许多“菜鸟”并不愿意携带三角架进行拍摄，相反是许多“老鸟”经常是“架不离手”，因为三脚架可以说是在长焦、慢门摄影中必不可少的工具，有了它可以不必再担心长时间曝光时相机晃动所造成的影像模糊，尤其是在光线稍差的环境下拍摄如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，照片效果自然是难以令人满意了，所以说如果拍摄时数码相机快门时间低于1/60的话，赶快使用三角架吧！
        另外，如果你手持相机总是难以达到十分稳定，那么建议你最好少使用LCD液晶屏进行取景，因为那样拍摄的稳定性不如使用取景器稳定，等你练成了“稳如泰山”的功夫再使用LCD液晶屏进行取景吧！：）

光线至关重要
        我们都知道，摄影是光与影的完美结合，一般情况下的拍摄需要有足够的光线照射到被摄主体上才能获得比较令人满意的照片。由于目前消费级别的数码相机都存在着CCD感光元件尺寸过小，感光度较差等问题，而且大部分的家用数码相机并不支持手动更改快门速度，所以充足的光线对于数码相机来说就显得更为重要了，如果你在拍摄时环境光线不是很充足，那么拍摄的照片可能就会出现噪点过多、模糊不清的情况。






        在拍摄时我们要注意对光线的合理利用，如果光线不足，那么我们要注意适时的进行补光，对于普通家庭拍摄来说，摄影灯和反光板都是可以考虑的补光器材；如果光线比较充足，例如在太阳下拍摄，我们此时还要注意光线的位置问题，如果光源直射拍摄主体，那样的拍摄效果也不能令人满意，最佳的方法就是让光源从拍摄者的身后斜射拍摄主体，这样不仅可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，而且光线轻微的偏移还可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。
        需要多说一句的是，CCD感光元件是数码相机感受光线的“眼睛”，当前市场上主流的消费级别数码相机均使用1/2.5英寸的CCD感光元件，基本可以满足家庭拍摄的需要，但是有的厂家的产品却存在着“高像素小CCD尺寸”的现象，这样的设计会因为曝光能力不足而导致成像质量明显下降，所以在选购时要特别注意，不要被高像素迷住了双眼！

寻求给人美感的构图
        构图对于拍摄一张好的照片来说是至关重要的，数码相机可以一边构图一边查看构图的效果，这样就使拍照变得更加的方便、灵活。不过，要寻求到一个好的构图不是一句两句话就可以说清楚的，它需要拍摄者具有比较过硬美学的知识，不过对于普通家庭用户来说，我们需要注意的就是以下三点构图原则：

拍摄主体要突出
        主体就是你要重点拍摄和表现的物体，虽然一些朋友拍摄的照片中把主体放到了照片中央，但是观看者更多的注意的可能并不是拍摄主体，而可能是拍摄背景或其他，这就是忽略了构图的主体突出性，我们要想尽办法使你想要拍的主体在画面中显得突出，随时视背景、位置、远近及高低的变化，选择不同的角度进行拍摄，从而最大限度的突出你的拍摄主体。






主体的位置不一定非要居中
        摄影构图中突出主体最简单的方法就是将主体居于画面的中心，初学者的习惯也是将自己所拍摄的主体置于画面正中央，但是有时候这样不一定就能取得最佳的拍摄效果，那么试一试黄金分割构图吧，简单的说就是把主体调整到中心偏左或偏右，使拍摄多样性，画面的感觉可能会好很多的呀！

整体构图要均衡
        如果拍摄主体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性，但是如果主体不位于照片中央，就可能造成一种整体不均衡感觉，有时候这是一种不平衡的美，但有时候就容易造成失衡的感觉，拍摄者就要适当的选取周围的拍摄景物来进行整体调节，从而达到一种平衡之美。

白平衡调节莫忽视
        许多人在使用数码相机拍摄的时候都会遇到这样的问题：在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，其原因就在于“白平衡”上。
         那么什么是“白平衡”呢？这必须先说明什么是白色，物体反射出的光彩颜色视光源的色彩而定，人类的眼睛之所以把一些物体看成白色的是因为人的大脑可以侦测并且更正像这样的色彩改变，因此不论在阳光、阴霾的天气、室内或荧光下，人们所看到的白色物体颜色依旧。人眼可以进行自我适应，但是数码相机就不具有这么智能的功能了，这是由于CCD感光元件本身没有这种适应功能，为了贴近人的视觉标准，数码相机就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩，也就是需要自动或手动调整白平衡来达到令人满意的色彩。
        掌握白平衡的调节，就可以拍摄出真实的色彩画面。目前市场上出售的所有数码相机都具有了自动调整白平衡功能，使用起来比较方便，但自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以某些型号的数码相机同时还具有手动白平衡调整，手动调整的精确程度要胜过自动调整，而且一般还都配备了一些预置好的模式，例如阴天、晴天、荧光灯等，可以根据使用环境来进行调整，相对来说方便一些。






       在使用自动白平衡进行拍摄时，可以在拍摄的状态下，先把镜头对准白纸或白色物体，大约10秒钟，可以使得颜色比较准确；而使用手动白平衡调节时，就需要根据不同的环境来选择特定的白平衡模式，争取让拍摄到的物体与肉眼看到的颜色一致。
       鉴于白平衡对于色彩还原的重要性，我们建议大家在拍摄前一定先要注意所处环境的光线类型，有条件的在拍摄前应该使用相机对准中间灰色或白色来调整白平衡，这样的准备工作简单又实用，将会使你拍摄出色彩还原更真实的照片。

合理使用手动调焦
        许多数码相机都拥有自动对焦功能，这项功能非常方便并且受到了广泛的应用，可以帮助你以最简单的方式拍出最理想的相片。不过，有时候一些外在因素如光线等还是会让数码相机在自动对焦时发生误差，导致拍摄效果不佳，使照片产生虚影，解决这个问题最好的方法就是改用手动调焦，这样会使焦距调整得更加精确，可以有效的解决照片模糊不清楚的问题。当然了，如果您的数码相机没有手动调焦功能，那么建议您在同一机位多拍几张照片，然后再选择比较好的一张啦。
        这里要提醒的是，由于当前的数码相机向着小型化的方向发展，机身越做越小，所以我们在拍摄时注意不要让手指等遮到对焦窗、测光窗等，以免相机造成调焦失误，从而影响了照片的效果。

景深问题要重视
        什么是景深呢？简单的来说，景深就是“人像清楚背景模糊”的意思，它对于拍摄人像非常重要，可以使你拍摄的照片立体感十足，不再象是一个呆板的平面。






        目前数码相机的手动功能越来越强，一般消费级的数码相机也经常具备手动控制功能，我们可以通过调整光圈大小（大光圈浅景深）、调节焦距（长焦距浅景深）、调整拍摄距离等来获得比较理想的景深。另外，我们还可以在拍摄过程中适当的增加一些用于显示相对性的物体来增加景深。比如要拍远景时可以在的前景加上物体来进行衬托，从而获得令人满意得效果。

莫忘后期处理
        消费级别的数码相机由于本身的构造问题造成了所拍摄的图片在锐度、对比度、清晰度等方面和传统胶片还有一定的差距，对比不足、反差不够、影像平板化是相当常见的问题。但是数码照片的一个最大特点就是可以很方便的进行后期处理，通过后期处理，许多缺陷之处都可以得到一定程度的补偿。
        许多朋友不喜欢进行照片的后期处理，认为那样会使照片变得非常虚假，其实不然，我们需要明确的是，我们并不是在作假，而是在美化我们所拍摄的照片，在不影响整体的情况下，适当而不过分的修饰会令你的照片产生意想不到的效果。

小结
        好了，以上谈了几点如何使用消费级别数码相机拍摄出令人满意的照片的经验技巧，希望对大家能够有所帮助，一家之言难免有失偏颇，希望大家多多指正，不足之处让我们一起来进行研究探讨，最后也希望大家都能用自己的爱机拍摄出精彩无限的数码影像，让我们的生活充满精彩！

刘***

当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？

让人物尽量远离墙壁或物体
        根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。

选择明亮的背景
        在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

相机的位置要高一些
        在室内使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。

适当遮挡闪光灯
        由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值，通常加一层薄纱布要开大一级光圈。

使用慢速同步闪光模式
       室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。

利用反射灯光法
        对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会折损光线，使用时要比原定光圈值开大两极左右才能得到正确的曝光。






         拍摄中如果离墙壁太近，会出现难看的闪光阴影






         尽量使用明亮的背景，这样对减弱闪光阴影有很大帮助






         使用慢门也可减少闪光阴影，不过拍摄的时候最好使用三脚架

刘***

这二幅数码照片虽然拍摄的是同一个场景，但从拍摄后的效果来看，给人的感觉却大相径庭，其实这是由于使用了不同的曝光设定所造成的。






废片一：采用相机自动拍摄模式，导致细节表现不清






废片二：曝光不足导致暗处的很多细节都被丢失了
        首先我们来看看废片一。这是采用数码相机自己附带的自动拍摄模式所拍摄的。当时是下午3：30分左右，且光线是冬日的温暖光线，并不十分强烈，所以虽然房顶的金塔表现了出来，但从画面中，我们可以很明显地看出箭头所指示的部分，由于光线相对不足，导致房子榫角的结构部分并没有表现出来；而且由于数码相机自身软件处理的原因，画面本身总体色调则明显偏暖。与废片一不同的是，本期研究室的照片是在手动调整的模式下，使用了一档逆光补偿后的效果。我们可以很明显地看出，没有表现出来的房子榫角的结构部分被清晰地表现了出来，同时画面总体也变得更加明亮了，而在废片一中色调偏暖的问题在这里也得到了很好的纠正，画面的色彩总体上更加接近了实物。由于在拍摄的过程中，使用了高倍数的长焦镜头，因此画面的进光率明显没有在拍摄广角画面的时候充足；与此同时，由于长焦画面在拍摄时更容易被照虚，所以就必须缩短快门的开关速度。这些都会导致拍出的画面曝光不足。

        废片二则是一个曝光不足的典型例子。由于快门速度过高，因此虽然是在同一个时段内拍摄的，但我们仍可以明显地看出：即使画面没有被照虚，但因为曝光不足，导致暗处的很多细节都被丢失了，且画面本身的层次感也很差。当我们拉长焦且外界光线相对略显不足时，如果有条件的话，可以采取使用三脚架或单脚架来稳定机身并放慢快门速度的拍摄方式进行拍摄。同时如果外界全景的光线相对明亮，也可以采用设定较高ISO值的方式来进行拍摄。随着ISO数值的提高，快门的速度自然就会得到相应缩短，这同样可以把画面拍得明亮些。但在此需要指出的是，随着ISO数值的提高，画面的细节会被拍摄下来，但画面总体的清晰程度将会变得相对粗糙，这对于画面后期的放大是有影响的。所以如果你没有把握的话，建议最好将ISO数值的变化控制在100到400之间。

芝麻开门

1.与光学相机相比，在使用自动档拍摄数码照片时，任何一款数码相机都会因为图像处理引擎中软件算法的问题而产生不同程度的偏色。使用手动的方式调整参数，可以减少画面的偏色程度。

2.拍长焦画面时，快门的速度会因为进光量的变化而变慢，此时为了保证画面中的细节，要注意拍摄时机身的稳定。

3.如果拍摄后的作品不被放得很大，也可以通过修改ISO数值来改变曝光参数。但ISO越高,画面的细腻感将会越差。

刘***

陷阱式对焦就是要事先找准某一代替物为聚焦的对象，而同时又确信你想拍摄的物体一定会出现在这一位置上，这样等到动体一进入预定位置，就可以全神贯注地抓拍精彩瞬间，从而省去了对焦的过程。







        比如拍摄运功动员跨栏，可将焦点对在某个栏上，等运动员跨到这一预定位置的瞬间及时按下快门，这时对焦是一定清晰准确的。又比如拍摄运动员短跑冲刺，先将焦点对在终点线上，等运动员即将冲线的刹那间按下快门，节能节省时间，也有利于抓住最高潮的时刻。需注意的时，快门也存在一定的时滞，而且因相机型号不同而各有差异，需要根据自己的具体情况去灵活调整按下快门的时间。



《以静制动拍出好照片 最无奈的缺陷式对焦法》




        陷阱式对焦就是要事先找准某一代替物为聚焦的对象，而同时又确信你想拍摄的物体一定会出现在这一位置上，这样等到动体一进入预定位置，就可以全神贯注地抓拍精彩瞬间，从而省去了对焦的过程。







        比如拍摄运功动员跨栏，可将焦点对在某个栏上，等运动员跨到这一预定位置的瞬间及时按下快门，这时对焦是一定清晰准确的。又比如拍摄运动员短跑冲刺，先将焦点对在终点线上，等运动员即将冲线的刹那间按下快门，节能节省时间，也有利于抓住最高潮的时刻。需注意的时，快门也存在一定的时滞，而且因相机型号不同而各有差异，需要根据自己的具体情况去灵活调整按下快门的时间。

刘***

拍摄说明
        这张照片，是夏季在公园中拍摄的花朵，为了突出植物的花朵，所以我采用了短景深配合大光圈的拍摄手法。其实无论是传统相机，还是数码相机，光圈都是控制画面景深的主要手段--光圈越大，则拍摄画面的景深越短，背景越模糊，因此我们可以利用这一特性，拍摄出突出前景物体、虚化背景物体的照片来。一般采用这种拍摄模式的照片主要是以突出静物、人像和花木等具体事物为主题的，由于背景有效地被虚化，所以前景得到了很好的表现。






        大家可以看到，这张照片所使用的光圈为2.6，作为CASIO EX-Z4来讲，也就算是大光圈了。不难看出，由于光圈大，因此快门速度也相应地加快了。
        除了这些参数的设置外，要想拍摄好这种照片，还需要说说在拍摄此类照片时的构图和背景。由于不是微距拍摄，因此在构图时一般情况下不要把拍摄的主体放在画面的正中间，这样做会比较死板。在本次研究室的样片中，被拍摄主体就位于画面的左侧，这样可以为背景留出表现的空间来，使之与主体遥相呼应。我们再看看背景的表现，利用一棵小树来映衬主体，一远一近非常有意境。
        需要说明的是，使用数码相机拍摄的数码照片，虽然也可以在PHOTOSHOP等图像处理软件中，通过背景“羽化”等操作，来获得短景深、大光圈的效果，但此时画面的自然程度及前景主体与背景的过渡，要比直接拍摄的数码照片稍差一些。

操作注意事项
        为了突出近距离的前景物体，缩短景深，所以光圈就会被调大，此时随着进光量的增多，比较容易把物体照虚，所以要端稳相机避免抖晃。近距离拍摄与微距拍摄是不同的，所以镜头无须离物体过近，在构图的同时也要考虑到除主体外的其他背景因素。

拍摄参数
使用器材：CASIO EX-Z4
脚架：未使用

拍摄参数：
曝光模式：手动模式和程序模式
测光方式：平均测光
快门速度：1/320
光圈：2.6
白平衡：自动

拍摄提示
创意： ★★★☆
耐心： ★
经验： ★★★☆
器材： ★★
机会： ★★
后期： ★☆

刘***

在人物摄影中，可以用自然光照明，也可以用人工光照明，还可以用混合光照明。可以用不同的光质进行照明，也可以用不同的光位和光型进行照明，无论是采用哪种照明，都应根据被摄者的情况，以符合自然，符合美的原则来选择。
        利用自然光照明的人物照片，是最常用，也是最方便的一种照明光源，由于自然光的照明通常是不能由拍摄者加以控制的，所以只有选择和等待。 例如在早晨太阳升起后，人物面向东方，拍摄者正对被摄者面部拍摄，就构成了正面光照明；拍摄者选择的被摄者面向西方，就让太阳从被摄者的背面照明，正对拍摄者面部拍摄，就构成了逆光照明。当太阳光的照明角度和光质不符合拍摄人物照明的要求时，只有等待，这个等待一定要有耐心。例如当中午太阳光从被摄者头顶垂直向下照明时，所拍摄的人像照片，常常会出现对人物形象的丑化，所以，在这个时候，不要立即拍摄，应再等2小时左右，待太阳偏西之后，再拍摄，就能取得好的光造型效果。又如在光质上不符合拍摄的要求时，也可以等待符合要求的光线。直射的太阳光具有明亮、光质强硬、反差大等特点，这种光线对于表现青壮年男性，别具魅力，但对于拍摄女性来说，一般不宜选择这种光质的光线。在拍摄女性时，如果遇到强烈的太阳光，应待天空中的云彩挡住太阳后，使其呈散射光照明时，再拍摄。
        自然光随着一天之中时刻的变化，其照明的强度和光位都在发生变化，这些变化不但影响着对人物摄影曝光量的控制，也影响着用光的效果。例如早晚的太阳光照度低，色温低，需要的曝光量就多；对于彩色摄影来说，画面还会偏暖色调。中午的太阳光照度高，需用的曝光量少。但顶光照明不利于对被摄者形象的表现。
        随着天气的变化，自然光的光质和照明强度也会发生变化。天气变化中，有阴、晴、雨、雪、雾等等，这些气候的变化中，晴天为直射光的照明性质。阴、雨、雪、雾等都属于散射光的性质。晴天的照明度最强，其他天气光线的照明度都有不同程度地减弱。
        在一年四季中随着季节的变更，光线的照明度和光质都会发生不同的改变。以夏季的太阳光最为强，光质最硬；春秋季次之；冬季最弱，光质较软。

刘***

不同性质的光在人物摄影中会起到不同的作用。从光线的性质特点来分，光线有直射光、散射光和反射光三种。

直射光线
        在自然光中，当太阳无云雾遮挡直接对被摄者惊醒照明和使用聚光灯和电子闪光灯等未加散光片直接对被摄者进行照明，便为直射光照明。利用直射光照明拍摄人物，其光比大，明暗反差强烈，立体感强，适合于表现性格坚强刚毅的被摄者。在直射光照明下拍摄人物，常常需要对被摄者的暗部加用补光照明，以缩小光比，缓和明暗反差。

散射光线
        在自然光中，凡是被云、雾遮挡或高大建筑物遮挡后的太阳光，都呈散射状照明被摄者；在人工光中，凡是对具有直射光性质的灯光加用散光物质遮挡之后对被摄者进行照明，都属于散射光照明。散射光照明下，被摄者的光比小，反差小，影调柔和，层次丰富，能很细腻地表现被摄者皮肤的质感。

反射光线
        光源所发出的光线，不是直射对着被摄者进行照明，而是先对着具有一定的反射光能力的物体照明，再由反光体的反射光对被摄者进行照明。反射光的照明性质受到反光体表面质地的影响。光滑的镜面物体所反射出的光线具有直射光的性质，粗造面物体反射出的光线则具有散射光的性质。这摄影中，最常用的反光工具为反光板和反光伞。反射光拍摄的作品通常影调投河，层次丰富，色彩真实。

刘***

拍摄高度是指面对被摄对象，在纵向上选择不同的拍摄位置。拍摄高度一般以摄影者站立在地平面上的水平视角为依据，较它的位置低，称做低角度；较它的位置高，称做高角度。在拍摄距离不变的条件下，拍摄位置高低不同，画面中的诸多因素都会发生变化。如主体、陪体、环境、背景的关系变化、透视的变化以及水平线位置的变化。从上述可以看出，拍摄高度表现有摄影者所处的位置高低问题，还有拍摄角度的变化，通常分为平角度、俯角度、仰角度。

俯角度
        是指照相机视轴向视平线下方的摄影角度。一般情况下摄影位置较之被摄对象位置高。主要用于表现视平线以下的景物，或要求有某种特殊的造型效果而选择高位置的俯角度。俯角点的特点是：画面地平线较高，因此远处的景物位置也较高，近处的景物位置较低，越是开进摄影者的景物就越靠近画面底部。它可显示地平面上处于不同空间位置上的景物，有开阔的视觉效果。往往摄影者利用高位置将地平线放在画面之外，以地面为背景进行构图，更有清新悦目的画面效果。一般说来，欲表现广阔地面景物，俯角是比较好的选择。它常用做描述环境特色和辽阔的气势。在人物摄影中运用俯角度拍摄时，就应该注意掌握分寸，以不歪曲人物形象为准则。

仰角度
        是指相机视轴偏向视平线上方的拍摄角度。摄影位置较之被摄对象低，主要用于表现视平线以上的景物。如常见的拍摄高空景物时的拍摄方式。当然它也可以用于拍摄地面景物。仰角度的特点是：画面地平线较低或处于画面之外。仰拍景物时，近处景物高耸于地平面之上，十分醒目突出，后景物由于前景物的遮挡，得不到表现，可获得简洁的画面构图效果。

刘***

拍摄方向是指以被摄对象为中心，在同一水平面上围绕被摄对象四周选择摄影点。在拍摄距离和拍摄高度不变的条件下，不同的拍摄方向可展现被摄对象不同的侧面形象，以及主体与陪体、主体与环境的不同组合关系变化。拍摄方向通常分为：正面角度、斜侧角度、侧面角度。反侧角度 、背面角度。

正面角度
        是指与被摄对象正面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某对象的正面具有典型性的形象。例如建筑，无论古今在设计上都注重正面的样式与装修，如北京的天安门以及各展览馆、博物馆等。正面角度能够表现对像的本色。人物相貌也是一个很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特点。正面角度的构图，主要是表现对象多处在画面的垂直中心分割线上，常是对称的结构形式，一般说来正面的构图形象比较端庄。稳重。

斜侧角度
        是指偏离正面角度，或左、或右环绕对象移动到侧面角度之间的拍摄位置。偏离正、侧面角度较小时，往往对正侧面的形象变化不大，可在正、侧角度范围内选择适当的拍摄位置，使之既能表现对象正或侧面的形象特征，且物体形象又有丰富多样的变化，往往能收到形象生动的效果。

侧面角度
        一般是指与被摄对象侧面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某些对象的侧面具有典型的形象。例如在人像摄影中，侧面角度能看清人物相貌的外部轮廓特征，使人像形式多样变化。在客观对象中，有许多物体是只有从侧面才能看清它的相貌的，例如人走动时的身影，各种车辆的外贸以及某些用具都有这样的性质，在这种条件下侧面角度就能更好地表现对象的特色了。侧面角度较之正面角度有较大的灵活性，在侧面垂直角度左右可有一些变化，以获得最能表现好对象侧面形象的拍摄位置。

反侧角度
        是指由侧面角度环绕被摄对象向背面角度移动的拍摄位置。它有反常的意识。往往能将对象的一种特有精神表现出来，在与常用的正面、侧面、斜侧面角度的对比下，它有出其不意的效果，往往能获得很生动的形象。当然对于某些对象来说有如斜侧的形象相似。因此反侧角度对摄影对象是有要求的，或者说是只有适当的对象才可选择反侧的方向。

背面角度
        选择何种拍摄方向，不仅是主要被摄对象的形象有变化，构图的形式有变化，更主要是表现内容也可能有变化，因此考虑拍摄方向的选择，应根据具体的被摄对象和主题表现的要求而变化。至于正面角度、斜侧角度、侧面角度、反侧角度、背面角度，没优劣之分，运用得当，都会获得成功的构图。